Как вырастить калину из черенка

Размножение калины

На приусадебном участке для размножения калины применяют:

• укоренение горизонтальных отводков,
• укоренение вертикальных отводков, а также
• зелёными черенками.

Размножение калины вертикальными отводками

Проще всего размножать калину вертикальными отводками. Их готовят следующим образом.

1. Осенью обрезают нижние ветви молодых растений так, чтобы на них оставалось по 2-4 почки.
2. После этого кустики окучивают.
3. Весной, когда побеги из этих почек вырастут на 8-10 см, проводят ещё одно окучивание на высоту 4-5 см.
4. Когда высота побегов достигнет 20-30 см, их раскапывают, перетягивают алюминиевой или медной проволокой у основания и опять прикапывают на треть высоты побега.
5. Через одну – две недели побеги окучивают ещё раз.
6. К осени побеги укореняются, их раскапывают и отделяют от материнского растения.

Размножение калины горизонтальными отводками

Следующий вид размножения калины – горизонтальными отводками. Его проводят так.

1. Осенью почву под кустами перекапывают.
2. Весной выбирают наиболее мощные побеги, пригибают, прикрепляют к земле специальными крючками или рогатками.
3. Под первой развитой почкой каждый такой побег перетягивают мягкой проволокой, укрывают небольшим слоем земли.
4. Когда из почек на этих побегах появляются новые побеги и достигают длины 15-20 см, их окучивают, присыпая на половину высоты.
5. Окучивание повторяют ещё два раза с интервалом в две недели. Высота земельных кучек в результате должна быть 20-25 см.
6. К осени отводки укореняются, их разокучивают, разрезают и рассаживают.

Размножение калины зелёными черенками

Размножение зелёными черенками – наиболее сложный и требующий специальных приспособлений (тепличек, грядок под плёночными укрытиями), а также применения веществ, стимулирующих корнеобразование. Применение этого способа оправдано, если вам нужно получить сразу большое количество новых растений, которое невозможно получить отводками.

1. Заготовка черенков

При проведении зелёного черенкования важно соблюсти правильные сроки его проведения. Заготовка побегов осуществляется в конце июня – начале июля.

Побеги для черенков должны уже стать полуодревесневшими, хотя и покрытыми зелёной кожицей.

Побег срезается с первыми двумя почками. Затем разрезается на черенки. Нижний срез должен быть на расстоянии – 1 – 1,5 см от основания листового черенка под почкой, верхний – над очередной парой почек. При этом нижний срез делается под углом 45 градусов, а верхний – прямо, перпендикулярно оси побега.

С каждого черенка обрывают нижние листья.

2. Обработка черенков перед высадкой

Черенки обмакиваются в стимулятор корнеобразования, например, в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л, концы погружаются на 1,5-2 см. При большом количестве черенков это можно делать, связав их в пучки по нескольку штук. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья. Черенки выдерживают в этом растворе в темноте в течение 16 часов.

3. Субстрат для укоренения

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть лёгким и малопитательным. Рекомендуют делать его двухслойным. Нижний слой, толщиной 10 см, составляют из крупного песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:3. Верхний слой – 3-5 см толщиной и составляется из чистого песка или смеси торфа с песком 1:1. Торф в нижнем слое можно заменить перегноем, в верхний слой перегной не добавляют. Поверхность выравнивают, слегка утрамбовывают и увлажняют.

4. Высадка черенков на укоренение

Черенки вынимают из раствора стимулятора корнеобразования и высаживают в специальные теплички, состоящие из плёнки, натянутой на каркас. Такие теплички должны располагаться в тенистом месте или нужно притенять их от прямого солнца.

Черенки высаживаются рядами с расстоянием 7 см между ними, глубина посадки – 1,5-2 см, расстояние друг от друга – 5 см, черенок сажается под наклоном.

5. Уход за черенками

В течение последующих 2-3 недель происходит процесс укоренения. В это время необходимо поддерживать в тепличках повышенную влажность воздуха и почвы – около 70%, что достигается частым опрыскиванием.

С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с тепличек плёнку окончательно.

Осенью, после первых заморозков, черенки укрывают хвоей или лутрасилом.

Весной укрытие снимают.

После этого можно высаживать черенки на постоянное место, но рекомендуют оставить их ещё на год для доращивания на прежнем месте, более ничем не укрывая их. Так саженцы лучше окрепнут.

6. Высадка на постоянное место

Сажают калину в плодородную почву.

Ямы при посадке копают с таким расчётом, чтобы корни саженцев помещались свободно, не загибались и не деформировались.

На дне ямы формируют из земли холмик, саженец устанавливают на него и расправляют по его склонам корешки.

После посадки производят обильный полив, когда вода впитается, производят мульчирование торфом или перегноем.

При высадке на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5-7 см, стимулируя тем самым развитие придаточных корней. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее трёх метров. Калина неплохо растёт в тени, но чем больше света, тем лучше будет плодоношение.

Важно знать о калине то, что отдельно стоящее растение, расположенное вдалеке от других кустов калины не будет плодоносить. Необходимо перекрёстное опыление, которое осуществляют пчёлы и другие насекомые. Опыляться растения должны пыльцой кустов других сортов или с растений, выращенных из семян.

Калина начинает активно расти и плодоносить на третий год после посадки. С каждым годом рост становится более активным, а плодоношение – более обильным.

Материал подготовлен с использованием статьи З.Жолобовой, к. с/х наук, “Наука и жизнь”, № 10 1986 г.

4 способа размножения калины

Калину можно размножать вертикальными и горизонтальными отводками, зелеными черенками, а также семенами. Какой из этих способов выбрать, решайте сами.

Поскольку калина способна как к перекрестному, так и к самоопылению, то на участке вполне достаточно одного растения. Оптимальный способ размножения – вегетативный. Он проще, при нем сохраняются материнские свойства растения, саженцы на второй год вступают в плодоношение.

Размножение вертикальными отводками

Весной окучиваю почвой побеги текущего года высотой 10-15 см. За лето сформируются придаточные корни. Осенью саженцы отделяю и пересаживаю.

Горизонтальными отводками

Весной пригибаю побег, среднюю его часть присыпаю почвой, оставляя на поверхности верхушку с листьями. На заглубленной части к осени образуются корни.

Зелеными черенками

Молодые побеги текущего года срезаю в июне – начале июля, когда они утратили мягкость и начали пружинить при сгибании пальцами. Острым ножом делю их на черенки длиной в 2-3 междоузлия. Нижний срез делаю под углом, верхний – прямой. Нижние листья удаляю, два верхних обрезаю наполовину.

Высаживаю черенки в парник, с высокой влажностью воздуха. В качестве субстрата подойдет обильно увлажненная смесь песка с перегноем (2:1). Первые две недели опрыскиваю черенки водой 5-6 раз в день. В солнечную погоду парник притеняю. Следующей весной растения высаживаю на постоянное место.

Размножение семенами

Этот способ не гарантирует получение саженцев калины с требующимися характеристиками. Собранные осенью семена стратифицирую около 7 месяцев. Весной высеваю их на грядку или в ящик, все лето поливаю, на зиму укрываю листьями или сухим торфом. Весной мульчу сгребаю до появления всходов. Прорастают семена целый год.

Высаживаю сеянцы (саженцы) на постоянное место в возрасте 2-3 лет, предварительно укоротив на 1/3 длины. В посадочные ямы (30х40 см) насыпаю по ведру перегноя или компоста и по 0,5 кг золы.

Калина: размножение, посадка и уход

У многих со словом «калина» сразу ассоциируется определение «красная». Но в наше время калина имеет такое количество сортов, что цвет ягод может быть даже черным. Калина любима многими за свою красоту как весной, так и осенью.

В начале лета она радует нас красивыми зонтичными или шаровидными соцветиями диаметром около 15 см с белоснежными или бледно-розовыми цветками. А осенью резная листва калины становится особенно красива, светясь многочисленными оттенками оранжевого и багряно-красного с алыми ягодами, висящими на ветвях.

Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега, являясь особенно вкусным лакомством для птиц.

Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега

Но и для людей эти ягоды представляют ценность, ведь они весьма полезны и даже целебны, и как и цветки, и кора калины, применяются в рецептах народной медицины. Есть и бесплодные, декоративные сорта калины, ценные красивой листвой, формой куста, пышными соцветиями.

Посадка калины

Калина растет на освещенных местах, выбирать для нее следует нейтральные или слабокислые почвы. Не любит почвы торфяные, песчаные и подзолистые. Может расти на неплодородной почве, но цвести и плодоносить будет плохо.

Для улучшения почвы где то за месяц ее обогащают торфом и фосфорно-калийными удобрениями. Навоз лучше не использовать во избежание появления сорняков.

Сажать калину можно и весной, и осенью.

1. Посадочную яму нужно выкопать 40х50 см, глубиной около 40-50 см. Расстояние между кустами (деревьями) калины должно быть около 3 метров.
2. Почвенная смесь должна состоять из органических (верхней земли из ямы, торфа, перегноя) и минеральных удобрений (около 3 столовых ложек мочевины и стакан древесной золы или доломитовой муки). Золу внесите таким образом что бы корни с ней не соприкасались.
3. Саженцы с закрытыми корнями помещают в центр ямы и присыпают таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена не более 5 см.
4. Саженцы с открытыми корнями сажайте так, чтобы корни были как бы на бугорке почвенной смеси, распределяя корни и засыпая почвой.
5. После посадки вокруг приствольного круга сделайте лунку и полейте растение. Далее почву замульчируйте древесными опилками или торфом.

Выбрать саженцы калины для посадки вы можете с помощью нашего маркета. Загляните в подборку плодовых и декоративных сортов калин и сравните цены разных интернет-магазинов.

Размножение калины

Делением куста

Этим методом пользуются, когда сорт очень ценный, чтобы не потерять его особенности, или если нужно пересадить куст калины на новое место. В этом случае нужно разделить куст на несколько частей, но на каждой части должно быть не менее трех почек возобновления. Куст можно делить как весной так и осенью.

Июнь — начало июля — пора заготовки зеленых черенков. Важно, чтобы они сохраняли гибкость. Нарезать их нужно так, чтобы на каждом было не менее 3 узлов, длина черенка около 10 см. По низу идет косой срез и обрезаются листья.

Можно обработать препаратами роста, типа корневина. После в парнике нужно заглубить черенки в почву на 2 см. Почвенная смесь состоит из торфа и речного песка 1 к 1. Парник нужно накрыть пленкой или стеклом для укоренения черенков. Три недели выращивают их при температуре от +27°С до +30°С и большой влажности (70%). Молодые черенки нуждаются в поливе (опрыскивании).

На зиму укоренившиеся черенки укрывают листьями, торфом или опилками и оставляют в теплице до весны. Весной высаживают в грунт на постоянное место. Через 2 года молодые деревца зацветут.

Весной нужно подготовить канавки для однолетних побегов, положить в канавку побег и присыпать его землей, прикрепить проволокой, верхушка побега должна оставаться не закопанной. Выше того места, где насыпана земля, нужно перетянуть проволокой побег и надрезать его. К осени на таких горизонтальных отводках появятся корни, почки дадут молодые новые побеги, далее такие отростки отрезают от материнского растения и сажают на постоянное место в сад.

Семенами калину размножают редко, поскольку всходы появляются через большой срок, полтора-два года, а ягоды получаются горькими и мелкими, в небольших кистях.

Уход за калиной

Молодые саженцы поливают вечером, проливая почву на 40 см. Взрослые растения поливают во время вегетации и образования ягод.

• Весной, перед тем как листья распустятся, нужно внести около 2 столовых ложек мочевины в приствольный круг.

• Перед цветением в приствольный куст вносят около 2 ложек сернистого калия. Но и древесная зола подойдет как нельзя лучше.
• В середине лета под калину вносят около 60 г комплексных минеральных удобрений.

• Через 2 года осенью, когда будете перекапывать почву, внесите в нее перепревший навоз и коминированные фосфорно-калийные удобрения. Если стоит засуха, минеральные удобрения можно растворять в воде.

Обрезка и формирование кроны

Ветви калины в год могут вырастать на 40 см и более. Обрезку калины рекомендовано проводить весной, нужно обязательно формировать крону, удалять ненужные и больные ветви.

Для более взрослых растений не лишней будет омолаживающая обрезка. Как правило, омоложение калины производится через 6 лет после посадки. Для этого вам нужно вырезать старые побеги до корневой поросли. Оставляют при этом около 15 основных ветвей. Слабый, почти не цветущий куст спасет обрезка под корень, на высоту около 20 см от поверхности земли.

Если ваша калина относится к плодовым сортам, то формируйте у куста около 7 скелетных ветвей, остальные ветви удалите.

Чтобы куст был пышным и красиво цвел, побеги длиной более 40 см нужно прищипнуть руками.


Прищипка калины

Если вы обрезаете калину в виде деревца, то вам надо оставить один основной вертикальный побег, остальные удалить. В последующие годы нужно удалять все образовывающиеся боковые побеги, корневую поросль. В результате получите ровный стволик высотой около 2 м. Чтобы крона начала красиво формироваться, прищипните точку роста, тогда деревце приобретет ветвистость. Далее нужно прореживать крону, если будет сильное ее загущение.

Сбор урожая калины

Виды и сорта калины

Принадлежит калина к семейству Адоксовые и роду Калина. У нее огромное количество видов — около 200, есть формы, представленные вечнозелеными кустарниками, есть калина с черными плодами. В наших широтах наиболее распространена калина обыкновенная. О нескольких ее сортах мы и расскажем.

Калина обыкновенная ‘Розеум’, она же ‘Бульденеж’ (‘Снежный шар’)

Калина бульденеж (Viburnum opulus Roseum)

Калина обыкновенная ‘Нанум’

Карликовая декоративная форма, высотой до 1 м, листочки небольшие, резные, молодые листья красноватого оттенка. Не цветет. Неприхотлива, однако зимой может подмерзать.

Калина ‘Нанум’, фото Полотнова Михаила

Калина обыкновенная ‘Ксантокарпум’

Редкий сорт калины с желтыми плодами и зубчатыми большими листьями. В высоту достигает 1,5 м, в обхвате крона до 2,5 м.

Калина ‘Ксантокарпум’, фотография Харитоновой Елены

Калина гордовина ‘Ауреум’

Красивая калина высотой 1-2 м с золотистыми листьями и ярко-красными плодами. В тени листья теряют красивый желтый цвет. Подмерзает зимой.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений – в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать – зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 – 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 – 1 см от почки. Верхний срез – прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» – частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования – «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 – 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников – у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю – желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро – если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями – их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 – 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 – 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока – такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки – в горшки или сразу в сад, – им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале – ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября – начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений – побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них – закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 – 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

• Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
• Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким – закладываются цветковые почки.
• Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас – соли), сок становится густым – закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму – 40 – 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 – 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота – его кусты распускались уже на 3-й год.

Хочу посадить на участке бульденеж. Можно ли вырастить этот кустарник из черенка, и как лучше это сделать?

Калина Бульденеж имеет соцветия, состоящие из стерильных цветков, поэтому размножается только вегетативно. Калину размножают черенками, отводками, корневыми отпрысками.
Для размножения калины зелёными черенками лучшим временем считается конец июня-начало июля. Если в распоряжении для размножения калины имеется одна только веточка (прирост текущего года), то можно попытаться вырастить из неё сразу несколько растений дома. Веточку делят на маленькие отрезки, состоящие из двух узлов (в каждом из которых по паре листьев) и одного междоузлия. При черенковании нижняя пара листьев удаляется, а листовая пластинка у верхней пары листьев укорачивается наполовину. Нижняя часть черенков погружается в раствор стимулятора роста. Время выдержки черенков в растворе – в соответствии с инструкцией, например, в растворе гетероауксина (100 мг на литр воды) черенки выдерживаются 10-16 часов.
Горшки наполняют субстратом (дерновая земля, песок, перегной в пропорции 3:1:1) и сажают в них черенки, заглубляя их на 1,5-2 см, обжимают почвой, поливают и ставят на укоренение в “мешок-тепличку”. Укоренившиеся черенки калины можно выращивать дома в горшках до глубокой осени, а затем убрать до весны в подвал. Ранней весной горшки с черенками заносят из подвала в дом, а в мае молодые растения высаживают в сад.

Каждую неделю, на протяжении 15 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Теги: #Как вырастить калину из черенка