Как посадить суккулент без корня

Размножение суккулентов

Вегетативный способ

Многие суккулентные растения уже заранее
приспособлены к такому виду размножения, например каланхоэ дегримонтиана. У него на листьях развиваются маленькие растения-детки с уже готовыми корешками и листьями. При опадении таких детей легко происходит укоренение. Некоторые виды седумов со стелящейся формой роста, образуют воздушные корни. Иногда достаточно только обеспечить соприкосновение корня с почвой – и через некоторое время можно отделить новое растение. Многие суккуленты образуют корни только после соприкосновения побега с почвой (делосперма, стапелия, гуэрния и пр.). Литопсы и конофитумы из семейства аизоновых, растущих группами, можно размножить путем отделения головок, уже имеющих собственную корневую систему. Подобным образом можно размножать хавортии и алоэ. Если у суккулента есть выдающиеся в стороны столоны (крестовник, семпревивумы), то на них вырастает дочернее растение, которое впоследствии тоже можно отделить.

После срезки с маточного растения его необходимо несколько дней подсушить (в зависимости от площади среза). После этого его надо поместить на подготовленный субстрат (песок или землю) так, чтобы раневая поверхность не касалась почвы. Корни появляются довольно быстро и сами дотягиваются до увлажненного субстрата. Не стоит «втыкать» отломанные черенки в землю – так лист может загнить. Если лист маленький и есть вероятность, что он скорее засохнет, чем укоренится, можно накрыть его прозрачным колпаком для уменьшения потери влаги. Если подсушивать черенок дольше, то на нем могут образоваться корни и без соприкосновения с землей. Это так называемое «сухое укоренение». Оно позволяет избежать опасности подгнивания. Корешки появляются через несколько месяцев.

Другой способ вегетативного размножения суккулентов — прививка. Чаще всего прививаются эуфорбии. Техника прививки подробно описана в Размножение кактусов — Прививка.

Генеративное размножение

Размножение суккулентов семенами тоже возможно. Сам процесс схож с таковым у кактусов, техника такого размножения подробно описана в Выращивание из семян — часть первая.

О выращивании литопсов из семян смотри Литопсы — «живые камушки».

Все способы размножения суккулентов в домашних условиях

Каждый садовод в определённый момент развития своего хобби начинает самостоятельно разводить растения. Суккуленты размножаются множеством различных способов, отличающихся сложностью, продолжительностью и эффективностью. Справиться с этим процессом и с уходом за малютками сможет даже начинающий любитель экзотических растений.

Как размножать суккуленты

Размножение суккулентов – процесс несложный, если соблюдать основные правила по уходу, подобрать подходящий грунт и соблюдать температурный режим. Молодые саженцы быстро пускают корни и вскоре могут быть высажены в грунт без вреда для здоровья.

Есть несколько эффективных способов размножить суккуленты:

Способ размножения выбирается в зависимости от вида растения, его состояния здоровья, времени года. Выращивание и уход за саженцами в домашних условиях также может отличаться с учётом вышеописанных параметров, но общие правила схожи для всех суккулентов.

Черенками и отростками

Черенкование – самый популярный способ размножения благодаря его простоте и универсальности. Отделить отросток можно от любого суккулента без особых проблем, не создавая для растения стрессовую ситуацию.

В первую очередь нужно выбрать черенок. Это должен быть боковой отросток, расположенный в нижней части суккулента, но не ближайший к земле. Черенок аккуратно отделяется от основного стебля пальцами или отщипывается специальным пинцетом.

Суккуленты аккумулируют воду в себе, поэтому, чтобы посадить их отростками, сначала полученных «деток» нужно просушить на подоконнике 2-3 дня. Если этого не сделать, но на этапе образования корней черенок просто сгниёт, переполненный водой.

Пересушенные отростки можно на день-два поместить в сосуд с водой. Если сушка прошла успешно, то будущий суккулент сразу высаживается в обильно политый и удобренный стимуляторами корнеобразования грунт.

Поливать новое растение нужно в два раза чаще, чем взрослый суккулент, пока корневая система не укрепится. После система ухода ничем не отличается.

Размножение суккулентов листьями – наименее стрессовый для растения способ увеличить количество экзотических растений на подоконнике.

Некоторые виды суккулентов (например, каменная роза) сами сбрасывают листочки, когда считают, что они готовы размножиться. Из-за того, что садовод не вмешивается в естественный процесс, растение испытывает минимальный стресс и риски заболеть значительно уменьшаются.

Когда суккулент избавился от фрагмента, его нужно просто вставить в землю (в тот же горшок или в отдельный – не важно), предварительно обильно полив и разрыхлив грунт. Двух недель хватит на то, чтобы растение пустило корни и сформировалось в отдельного представителя вида.

Также размножение листовым методом может произойти и без участия садовода. Иногда опавшие листки сами укореняются в горшке рядом с родительским растением. Обнаружив такую детку, ее нужно как можно скорее пересадить, пока ее корни и корни основного суккулента не переплелись.

Если у суккулента листы большие (например, как у гастерии или хавротии) сами они не отпадают, разводить такой вид можно не целым листом, а его частью. Это более рискованный способ, чем естественное отделение фрагмента, но всё равно более безопасный, чем черенкование. Срез листа подсушивается 2-3 суток, после чего высаживается в разрыхлённый грунт приблизительно на 1 сантиметр в глубину. Укоренение в воде для такой «детки» не проводится.

Размножение семенами – самый сложный и долгий путь получения новых суккулентов. Первых листочков придётся ждать от 2-х месяцев до полугода, при этом строго следя за поливом, температурой и состоянием грунта.

В первую очередь для семенного размножения нужно обзавестись посадочной смесью, которая не удерживает влагу, хорошим дренажом и мини-теплицей. Всё это продаётся в специализированных магазинах.

Семена высеиваются в открытый грунт после недельной просушки и несколько месяцев всходят в грунте. Их нужно регулярно поливать, орошать и удобрять строго по расписанию. Снимать крышку с теплицы можно только после того, как ростки поднялись на 2-3 сантиметра над землёй, что также занимает немало времени.

Особенности черенкования

Есть несколько сильных сторон черенкования, которое выделяет его среди других видов разведения:

1. Скорость. Размножение черенками происходит намного быстрее, чем высаживание листочков или высеивание семян.
2. Укоренение суккулентов может проводиться как в воде, так и в открытом грунте – на усмотрение садовода.
3. Новое растение быстрее приживается и реже болеет.

Основной минус данного метода разведения – урон, который наносится материнскому суккуленту. Открытая рана от отделения черенка может стать мишенью для вредителей и болезней, поэтому за растением после отделения отростка нужно внимательно наблюдать.

Тонкости выращивания из листа

Размножение листом также обладает рядом позитивных моментов, из-за которых стоит выбрать именно этот метод:

1. Безопасность. Выращивая растение из отпавшего листа, садовод не подвергает материнский суккулент дополнительному стрессу.
2. Компактность. Вырастить из листа новый суккулент можно в том же горшке, в который высажено материнское растение.
3. Неприхотливость. Листовой метод размножения практически не требует дополнительного ухода за деткой.

Главная слаба сторона этого метода разведения – скорость. Ждать появления нового листа можно достаточно долго, а если за материнским растением ухаживали неправильно, то фрагменты могут и не отпасть.

От основного минуса такого типа размножения можно легко избавиться. Нужно просто не ждать отделения фрагмента, а самостоятельно срезать лист или его часть.

Выбор и укоренение листовой пластины

Нередко перед садоводом становится вопрос выбора. Например, в период активного размножения от суккулента может отделиться несколько листочков, а при отделении фрагмента перед разводящим вообще есть все листы. Выбрать наиболее подходящий можно по ряду признаков:

1. Лист должен быть мясистым.
2. Поверхность фрагмента однородная, цвет яркий.
3. Кожица на листовой пластине не имеет морщин.

Тщательно отобранный листок можно высаживать в землю. Для того, чтобы укоренить его, не нужно совершать никаких дополнительных манипуляций с фрагментом. Лишняя влага может только активизировать процесс гниения, а подсушивание лишит листик жизненных сил, которые нужны будут для формирования корневой системы.

Появление ростков

В качественном субстрате ростки появятся уже через 5-7 дней. Для полного укоренения растения суккуленту необходимо от 1 месяца (летом) до трёх (в холодное время года).

После того как над поверхностью появились первые ростки, обильность полива значительно снижается. Если растение пошло вверх, значит корни уже укрепились, и суккулент может тратить энергию на развитие. На этом этапе главное – не перелить корневую систему водой. Также снижается и количество подкормки, но расписание удобрения почвы остаётся тем же.

Когда суккулент достигает 3-4 сантиметров в высоту, а его корешок укрепляется, его можно переводить на стандартную схему ухода без рисков для здоровья саженца.

Разведение суккулентов – приятный и простой способ создать собственный небольшой садик экзотических растений. Подходя к этому процессу с умом, садовод превратит рассаживание в праздник, который не будет требовать от него никаких дополнительных усилий.

Как посадить суккулент без корня

– Инструменты, необходимые для прививки

– Надёжная фиксация привоя

– Техника прививки вприклад

– Прививки без прижима

– Подращивание с перспективой снятия с подвоя

– Прививка нескольких растений на один подвой

– Прививка аномальных форм

– Время жизни привитого растения

– Требования к семенам

– Посуда для посева

– Приёмы борьбы с плесенью

– Подготовка к посеву

– Прививка двухнедельных сеянцев

ПОДСУШКА И ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ

Теоретически, все суккуленты размножаются, одни очень легко, другие труднее, посредством отделения и окоренения частей своего организма.

Однако на практике любители исключают из такого размножения некоторые растения.

Из кактусов, например, ряд Пародий или Мелокактусы, будь то детки или срезанные верхушки, зачастую «отказываются» давать корни. Это не значит, что Пародию или Мелокактус невозможно окоренить. Просто, чтобы получить один экземпляр с корешками, надо поставить на окоренение несколько (иногда – много) растений. Появление корней у таких «упрямцев» можно вызвать с помощью стимуляторов, но всё равно многие кактусисты предпочитают размножать «тугие» на окоренение виды посредством посева или прививки.

Из других суккулентов не окореняют, к примеру, те каудексные растения, для размножения которых пришлось бы резать каудекс на части. В принципе такое возможно, и вы в этом убедитесь, располовинив, скажем, каудекс Синнингии. Правда, в течение многих лет и даже десятилетий вам придётся терпеть в своей коллекции пару уродцев.

Вообще, «упрямцев» не так уж и много. Думаю, что в среднестатистической коллекции их доля не превышает 3-5%. Остальные девяносто с лишним процентов суккулентных растений вы можете смело размножать, отделяя (срезая или отламывая) от материнского растения детку, отросток, лист, корневой отпрыск, сосочек, туберкулу и даже голову (в дальнейшем для краткости отделённую часть растения я буду обозначать аббревиатурой «ОЧ»). Для успеха в этом деле надо лишь соблюсти четыре простых условия.

Во-первых, следует правильно выбрать время отделения. По моему мнению, лучше это делать в начале периода вегетации (в мае – июне), но не раньше, чем через две-три недели после первой поливки. К этому времени растения уже нальются влагой и поэтому практически не исхудают в течение периода, необходимого для образования корней.

При окоренении во второй половине лета следует иметь в виду, что появление корней может задержаться. Бывает, что корни не появляются даже в течение всего периода вегетации, и тогда ОЧ уходит на зимовку без корней. Но тревогу бить не надо. Если ОЧ достаточно объёмна, а зимовка холодная, корни, скорее всего, проклюнутся весной.

Во-вторых, немаловажным условием успеха является правильное отделение подлежащей окоренению части. Здесь есть свои тонкости, но я не буду сейчас на них останавливаться. Советую вам, уважаемый коллега, посмотреть заметку «Площадь среза».

В-третьих и в-четвёртых, после отделения требуется хорошенько подсушить срез и поставить ОЧ на окоренение (образование корней).

Третье и четвёртое условие я объединяю постольку, поскольку, с практической точки зрения, они представляют собой единую операцию.

Подсушка среза ОЧ и образование у неё корней должны происходить одновременно, для чего ОЧ в процессе образования корней (и для их правильного образования) следует определённым образом расположить. Как? Об этом мы поговорим чуть позже.

Хорошая подсушка среза имеет огромное, поистине жизненное значение для будущего растения. На протяжении всей его жизни прочная корочка, затянувшая срез, будет предохранять суккулент от проникновения вирусов и поражения гнилью.

Как и всякая другая процедура, подсушка имеет свою меру. Опытный любитель пригодность корочки для посадки в землю может определить на глаз или на ощупь. Если у вас ещё нет такого навыка, коллега, советую вам придерживаться принципа «лучше пересушить, чем недосушить». Как говорится, маслом кашу не испортишь.

Иногда чрезмерно прочная (пересушенная) корочка не даёт вздувающим её корешкам (это хорошо видно) вылезти наружу. В этом случае вам придётся помочь корням пробить корочку-преграду. Сделать это очень просто – надо ОЧ поставить срезом на влажный песок. Обычно корешки пробивают размягчённую корочку в течение 1-3 дней. Как только они покажутся, ОЧ можно сажать в землю (разумеется, аккуратно, без повреждения корешков).

Обычно для образования корней рекомендуют уже подсушенные ОЧ располагать (может быть, немного углубляя, чтобы те не падали) в песке.

Разумеется, песок при таком окоренении должен быть абсолютно сухим. На стадии образования корней, поскольку у ОЧ нет усваивающих воду органов, вода не только не нужна суккулентам, но и по указанной выше причине (из-за возможного проникновения инфекции) им противопоказана. Все суккуленты образуют корни в сухой среде.

Фото 1. Для образования корней суккуленты чаще всего раскладывают на песке (или другом нейтральном наполнителе) или немного в него углубляют

Однако у данного способа есть ряд недостатков. Обращу ваше внимание на два из них.

Во-первых, перед тем, как ОЧ разложить на песке, их несколько дней (иногда до десяти) подсушивают, и подсушивают, как правило, в лежачем положении. Это не очень хорошо. Дело в том, что с момента снятия с материнского растения в ОЧ начинается образование корней. Корни должны закладываться там, где им надлежит быть – в месте соприкосновения будущего растения с землёй. В лежачем положении этого не происходит.

Растения ощущают гравитацию, и поэтому зачатки корней при лёжке на боку вследствие неправильной – повёрнутой на 90° – ориентации зарождаются не там, где им следует быть, а внизу лежащей ОЧ, т.е. на том боку, на котором она лежит. После такой подсушки при размещении ОЧ на песке уже в вертикальном положении начинается переориентация растительного организма, что чревато стрессом и задержкой корнеобразования, а в худшем случае – «отказом» давать корни.

Во-вторых, при размещении ОЧ на песке затрудняется доступ к срезу необходимого для подсушки воздуха. В результате корочка не образуется такой прочной, какой она могла бы быть при наличии вентиляции.

Значит ли сказанное, что «песочный способ» совершенно непригоден? Нет. Его можно использовать, но только не для формирования корней у чувствительных редкостей. Такой способ вполне подходит для окоренения выносливых подвоев, деток с маленькой площадью среза, лесных суккулентов, листьев, которые вскоре всё равно отомрут.

Чтобы подсушка и правильная ориентация осуществлялись с момента снятия отделяемой части с материнского растения, на мой взгляд, лучше всего использовать какую-нибудь подставку. При таком способе имеют место как эффективная подсушка и соблюдение нужной ориентации, так и беспрепятственное прорастание корешков. Разумеется, если подставкой является какой-нибудь сосуд, в нём не должно быть воды. Повторяю: все суккуленты окореняются всухую.

Фото 2. Прозрачный сосуд в качестве подставки даёт возможность наблюдать за прорастанием и ростом корешков (Echinopsis eyriesii)

При большом количестве ОЧ целесообразно использовать, если можно так сказать, коллективную подставку. Таковой может быть, например, показанная на следующем фото плошка, накрытая оргстеклом с гнёздами для окореняемых растений.

Фото 3. Гнёзда разных диаметров позволяют окоренять растения любых размеров (Echinopsis sp.)

Фото 4. Детки положены на бок лишь для того, чтобы показать, какие корешки выросли у них через полтора месяца после отделения от материнского растения (Echinopsis sp.)

Если ОЧ имеет удлинённую форму, она (ОЧ) может не удержаться на подставке. В таком случае её можно просто подвесить в вертикальном положении. Такую подвеску целесообразно сделать в теплице, где содержится коллекция. Дело в том, что закладывание и формирование корней лучше происходит в естественных условиях: на свету и при более или менее значительном перепаде дневных и ночных температур. Ранее названные способы окоренения и те, о которых я ещё скажу, также, на мой взгляд, более эффективны в оконной теплице.

Фото 5. Чтобы корни вылезли не из края среза, а из центрального круга, на срезе следует сделать фаску или, образно говоря, заточить растение (Azureocereus sp.)

Фото 6. Спустя два месяца после «повешения» растение готово к посадке в землю (Azureocereus sp.)

Если удлинённых ОЧ много и их затруднительно развесить в теплице, можно применить упрощённый способ окоренения. Такие удлинённые ОЧ (обычно это заготовки для подвоев) для образования корней я помещаю в вертикальном положении в какую-нибудь ёмкость. Это может быть обычная стеклянная банка. Тем более, что сквозь стекло можно наблюдать за прорастанием корешков.

Во избежание соприкосновения срезов с дном ёмкости надо, обернув черенки (все вместе) чем-то мягким и упругим (например, поролоном), так затолкнуть их в ёмкость, чтобы они нависали над её дном.

Фото 7. «Плотную компанию» ОЧ следует извлекать из ёмкости очень осторожно, так, чтобы не повредить хрупкие корешки (Eriocereus jusbertii)

Так же, как высокосуккулентные растения, я окореняю, например, лесные кактусы. Эпифиллопсисы, Шлюмбергеры, Рипсалисы выпускают корни без единой капли воды, в вертикальном положении… Впрочем, не буду повторяться. В плане подсушки и образования корней между суккулентами, в принципе, нет различий.

Фото 8. Выдержанный в сухости членик лесного кактуса, как правило, выбрасывает пучок крепких корешков (Epiphyllopsis gaertneri cv.)

Разве что подсушка и образование корней у Толстянковых (при размножении их листьями) имеет некоторую специфику. Листья Толстянковых у меня подсыхают и дают корешки в горизонтальном положении. Это полностью соответствует биологии данного семейства.

У Толстянковых листики располагаются на растении более или менее перпендикулярно стволику. В природе, будучи каким-либо образом потревоженными, они падают на землю и в такой ориентации, в какой они были прикреплены к стволику, дают корешки, лёжа на земле. Как природная составляющая при размножении листьями Толстянковых переплетается, если можно так сказать, с культиваторской, вы можете прочитать в заметке «Размножение Толстянковых».

Фото 9. В отличие от ОЧ других суккулентов листики Толстянковых подсушиваются и дают корешки, будучи разложенными на какой-нибудь сухой поверхности (Graptopetalum bellum)

Чтобы вегетативно размножить какой-либо суккулент, необходимо правильно подготовить к будущей жизни в качестве полноценного растения отделённую от материнского растения какую-то его часть.

Для этого требуется не только и не столько её аккуратно выломать или отрезать (это само собой разумеется), сколько хорошенько подсушить срез и параллельно с подсушкой «выдавить» из отделённой части корешки.

Не бойтесь, уважаемый коллега, пересушить срез. Не бойтесь подсушкой погубить отделённую от материнского растения часть. Суккуленты в подавляющем числе исключительно выносливы.

Американский селекционер Лютер Бёрбанк (Luther Burbank) как-то продержал в пекле под крышей теплицы вынутый из земли и повёрнутый корнями вверх Эхинопсис целых десять лет. Кактус практически высох, казался мёртвым, но только стоило посадить его в землю и полить, он налился влагой и зацвёл.

Как правильно посадить кактус?

Размножение кактусов в домашних условиях – с такой задачей рано или поздно сталкиваются все цветоводы, выращивающие эти необычные суккулентные растения. Процесс можно осуществить несколькими методами, в зависимости от вида цветка, а также собственных знаний и навыков.

Как же вырастить экзотическое растеньице – крепкое, здоровое, красивое, используя посадочный материал?

Выбор почвы и емкости для посадки

Чтобы кактус полноценно развивался, ему нужно правильно подобрать почву. Она должна содержать необходимые питательные элементы, а также не пропускать излишнюю влагу и воздух.

Существует множество видов кактусов

Горшок должен немного превышать размеры самого растения. Ёмкость может быть изготовлена из любого материала. Цвет горшка лучше подобрать светлый, чтобы корни растения не перегревались.

Необходимые компоненты почвы

Готовый субстрат можно купить в магазине. В его состав должны входить речной песок, кирпичная крошка, торф, перегной из листьев и дёрна, а также другие питательные вещества.

Почву для посадки можно приготовить и самостоятельно. Для этого смешивают в равных частях:

• промытый речной песок, фракцией 1 или 2 мм,
• землю с маленькими комочками,
• перегной.

Чтобы получить слабокислую среду, добавляют торф.

Важно! Его берут в 2 раза меньше, чем земли.

Когда и как черенковать кактус

Наиболее благоприятным периодом для получения черенков у кактуса является время с мая по июль. То есть речь идет о фазе активного роста основного стебля. В это время года растение наиболее активно во всех процессах и обладает максимальном запасом жизненной силы. Все процессы обмена веществ протекают быстро и эффективно в летнее время года. Особенно, при использовании комплексных удобрений.

Напротив, зимой, с растением абсолютно противопоказаны такие манипуляции. Суккуленту необходим покой и правильный температурный режим. Именно он, в впоследствии, сыграет ключевую роль в цветении куста.

Черенки кактусов

Последовательность действий для получения нового кустика, за счет срезанного черенка:

• С помощью остро заточенного ножа (или лезвия бритвы, что более удобно), срезаем выбранный черенок длиной 10-15 сантиметров.
• Место среза необходимо обработать садовым варом, специальном средством или, в крайнем случае, просто присыпать крошкой из древесного угля.
• Срезанный черенок обязательно нужно как следует просушить. Его оставляют без обработки среза, на открытом воздухе, на 7-14 дней. Обычно, это делают в ёмкости, с абсолютно сухим песком или же, вообще оставляя на открытом воздухе. Полив не нужен совсем. Основание среза должно высохнуть полностью. Главная цель этого действия состоит в том, чтобы срез, впоследствии, не стал гнить. Именно поэтому, необходимо дождаться его высыхания.
• Подбирается горшочек небольшого размера. В основание насыпается небольшой слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. Далее засыпается песок. Теперь песок увлажняется и поддерживается влажность для образования корневой системы растения.
• После адаптации кактуса к условиям и образованию первичных корней осуществляется пересадка в подготовленный, специальный почвогрунт для суккулентных растений.
• В случае культивирования лесных кактусов, особое внимание уделяется влажности окружающего воздуха. Для этих разновидностей потребуется обустроить мини оранжерею по типу полидариума. В простейшем варианте, можно соорудить конструкцию из стекол или прозрачного пластика для удержания избыточной влаги.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо помнить, что оптимальное время для укоренения и посадки отростка кактуса является весна или лето. Если суккулентное растение будет жить в обычных, комнатных условиях, то необходимо выбрать теплое, не слишком яркое место для цветочного горшка.

Как правильно выбрать форму и размер необходимого горшочка для кактуса подробно описано в этой статье.

Итак, выбираем отростки, располагающиеся на основном стебле растения. Отделять детки необходимо максимально аккуратно, не повреждая при этом сам ствол кактуса. В противном случае, в этом месте может начаться гниль, что приведет к полной потере суккулента.

Срезают детки, обычно хорошо наточенным ножом или острым резаком. Самое главное, ни в коем случае, сразу не сажать детку в землю. В течение нескольких дней, необходимо подсушить место среза. В идеале, убрать срезанную детку в темное, но не прохладное место. Помните, кактус очень устойчивое к усыханию растение.

Чтобы самостоятельно вырастить кактус из отростка понадобится только терпение и аккуратность. Срезанный, слегка подсушенный отросток садится в небольшую емкость со слегка влажным песочком. Ключевым моментом в этот период является температурный режим. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже +18…+20 градусов Цельсия. После одной-двух недель нахождения во влажном песке начинают образовываться корни.

Теперь можно аккуратно пересаживать растение в специальный почвогрунт для суккулентных растений. После пересадки в новую емкость очень внимательно следите за внесением воды в почву. Переувлажнение недопустимо. Пока растение совсем маленькое залить его очень легко.

Почва для отростков должна содержать большое количество песка и обладать отличным дренажем. Допускается изготовление дополнительных дренажных отверстий в горшке снизу.

На самое донышко горшка насыпают слой крошки из керамзиты или мелкие камушки гальку. Использование щебенки не рекомендуется. Она обладает очень острыми краями и легко повреждает корни растения. Особенно актуально это становится во время пересадок кустов. Повреждение корней при использовании щебня происходит очень часто. В большинстве случаев это негативно сказывается на скорости адаптации и роста растения.

Выращивание из семян

Кактус астрофитум: варианты различных видов и примеры ухода в домашних условиях

К нам в страну поставщики привозят из Голландии только определённые виды кактусов, из-за этого получить в свою коллекцию желаемый экземпляр не так-то и просто. Потому следует изучить информацию, как вырастить кактус из семян в домашних условиях, и начать посев.

Выращивание кактусов из семян даёт возможность обзавестись понравившимся видом. С этой целью можно обратиться к известным кактусоводам или заказать семена из-за границы.

Выбор инструментов

Прежде чем начать выращивать кактусы из семян, нужно приготовить все необходимые для этого вещи:

• почву для посадки,
• раствор марганцовки, который разводят до тёмно-вишнёвого цвета,
• ёмкость для посева, размером 10х10 см,
• полиэтилен или стекло,
• этикетки, на которых можно будет указать сорт растения.

Выбор емкости

Для высевания семян подходят пластмассовые плошки высотой около 7 см. В них проделывают много дренажных отверстий и ставят на поддон.

Дальше проделывают бороздки и высевают семена. При необходимости напротив каждого ряда приклеивают этикетку с названием сорта.

Варианты почвы

Для высевания семян нужно правильно подобрать почву. Она должна хорошо пропускать воду, а также иметь мало питательных веществ. Именно их отсутствие в грунте способствует развитию корневой системы.

Существует несколько вариантов почвы, которая будет идеальной для выращивания семян:

• Земля из перегнивших листьев смешана в равных количествах с крупным песком, плюс третья часть толчёного древесного угля.
• Речной песок, листовый перегной и растёртый торф.

Разумнее всего семена высевать в ту почву, в которой кактусы будут жить в дальнейшем.

Семена, подготовленные для посадки

Грунт для выращивания семян нужно простерилизовать. Для этого набирают кастрюлю воды и ставят её на огонь. Сверху устанавливают дуршлаг, на дно которого расстилают ткань и высыпают почву. Всё накрывают крышкой и кипятят на протяжении 30 минут. Когда вода остынет, дуршлаг можно снимать.

Важно! Стерилизовать почву нужно не меньше, чем за 10 дней до посева. Именно за этот срок в грунте нормализуется полезная микрофлора.

Дезинфицировать нужно и сами семена. Их помещают в раствор марганцовки от 10 до 15 часов.

Что нужно учесть при выборе посуды для посадки суккулентов

Если вас интересует вопрос о том, как вырастить кактус из небольшого отростка, чтобы он потом быстро прижился и очень долгое время радовал глаз своей красотой, нужно учесть массу нюансов, в том числе правильно подойти к выбору посуды. Чаще всего специалисты советуют покупать для суккулентов горшки, которые изготовлены из пластмасса. Дело в том, пластмассовые емкости не впитывают в себя воду и не меняют температуры, когда на них воздействуют различные условия окружающей среды.

Многие начинающие цветоводы уверены в том, что сажать кактусы лучше всего в тесную посуду небольшого размера. Однако такое мнение является ошибочным. Дело в том, что суккуленты произрастают в сухом засушливом климате и имеют очень длинную корневую систему, следовательно, в слишком маленьких горшочках корням будет очень тесно и в скором времени растение начнет медленно гибнуть. Лучше всего приобретать широкую и глубокую посуду, в которой будет достаточно места для роста корневой системы, к тому же в таком горшке растение будет получать нужное количество влаги и питательных веществ.

Для того чтобы самостоятельно в домашних условиях пересадить кактус можно использовать посуду из разных материалов, исключение составляют только металлические изделия. Идеальным решением для колючих «друзей» станет посуда изготовлены из керамики или из глины, ещё можно использовать стаканчики из-под йогурта и даже скорлупу от кокоса.

Ёмкости для посадки кактуса могут быть разными

Кактусы размножаются тремя способами.

Посадка детками наиболее распространена из-за своей простоты. Для этого необходимо придерживаться определенных действий.

• Отделить детку (боковой отросток). Некоторые из них могут со временем отпасть сами. Если этого не происходит – придется отделять с помощью ножа. Делать это нужно с осторожностью, чтобы на взрослом кактусе или детке не остались посторонние кусочки, которые впоследствии могут загнить.
• Если на детки нет корней, их нужно отрастить. Сначала детку откладывают на несколько дней, чтобы срез подсох. Затем в узкую посуду насыпают влажный песок или воду, и устанавливают детку так, чтобы прямого контакта с влагой не было. Опускать детки непосредственно в воду рискованно тем, что они могут занить.
• Детку с корнями можно сажать в горшок. Для начала он не должен быть большим – лишь на несколько сантиметров больше диаметра детки. Для посадки берут горшок с подготовленной грунтовой смесью, как описывалось выше. Затем в центре делается небольшое углубление, в которое и опускаются корни кактуса до границы его шейки. Грунт вокруг следует немного уплотнить.
• Чтобы кактус держался ровнее, а его шейка не была в земле, сверху необходимо насыпать немного дренажных камешков, к примеру, керамзита.

Высаживание черенков немного похоже на предыдущий способ. Для черенка можно взять верхнюю часть кактуса. Она не должна быть слишком короткой, ведь накопленных в ней веществ должно хватить для роста. Таким образом можно реанимировать сломанное растение. Порядок действий в этом случае будет следующим:

• после отделения верхушки срез на кактусе можно оставить как есть или припудрить измельченным углем,
• срез необходимо немного подрезать в виде конуса, он должен высохнуть на воздухе, на что может уйти до 10 дней,
• затем с ним нужно поступить как с детками, у которых нет корней – зафиксировать в вертикальном положении над влажным грунтом или водой,
• после появления корешков приступаем к посадке.

Вырастить кактусы из семян сложнее всего. Даже у профессионалов есть определенный процент потерь. У любителей он будет очень высоким. Однако со временем можно учесть свой предыдущий опыт и более детально вникнуть в тонкости этого дела. Для проращивания семян необходимо выполнить следующие шаги:

• обработать семена марганцовкой, землю обязательно обеззараживают паром или кипятком,
• в неглубокую, но просторную емкость с многочисленными дырочками на дне засыпают грунт, затем сверху рядами выкладывают семена,
• чтобы семена не сместились, полив должен быть только снизу,
• всю конструкцию необходимо накрыть любым прозрачным материалом (пленкой, пластиком или стеклом).

После всходов обязательно удаляют остатки от семян. И начинается первый этап пикировки. Их нужно бережно переместить в другую емкость с правильным грунтом и хорошим дренажем. Это происходит следующим образом:

• любым подручным инструментом следует прочертить в грунте символическую бороздку,
• при минимальном углублении в них нужно отсаживать проросшие кактусы – для этого лучше использовать пинцет.

Как посадить суккулент без корня

Echeveria Perle Von Nurnberg

Листья E. shaviana

Листья E. “Perle Von Nurnberg”

Листья E. “Perle Von Nurnberg”, E. nodulosa, E. atropurpurea, Graptoveria cv. Debbie

Как известно, многие представители семейства Толстянковых легко размножаются листьями. Для сортовых эхеверий, граптоверий и других гибридов размножение листьями является основным способом распространения. В настоящем материале мы иллюстрируем процесс такого размножения на примере большой партии листьев трех видов эхеверий (Echeveria shaviana, Echeveria cv. Perle Von Nurnberg, Echeveria X desmetiana) и сходного по биологии “тацитуса” (Graptopetalum bellum).

Листья отделяют от розетки, подсушивают, создают условия для укоренения, после этого лист формирует маленькое новую розетку, из которой вырастает новое растение. Обычно это занимает 3-6 месяцев.

Лист необходимо отделить от материнского растения целиком, чтобы на стебле не осталось никакой его части, так как у толстянковых почки воспроизведения уже имеются в основании листа и если оно будет повреждено, то растения из листа обычно не развиваются. У одних видов листья отделяются очень легко (в нашем случае это E. Perle Von Nurnberg и E. X desmetiana), у других они держатся очень прочно (E. shaviana и G. bellum) и при попытке их отделить основание обычно остается на растении и такой лист может укорениться, но розетку не образует. Для таких растений необходимо пользоваться острым инструментом, чтобы, все же, сковырнуть лист целиком и сохранить его основание целым. Лист эхеверий по бокам имеет короткие “крылья”, которыми частично охватывает стебель, и если одно из них повредить, то дальше лист отделяется легко.

Листья были взяты от “голландских” растений в конце марта. Для E. shaviana, E. X desmetiana и G. bellum это были самые нижние (старые) и средние листья в розетке, составлявшие прирост прошлого сезона, примерно по 20-40 штук с каждой розетки. Для E. “Perle Von Nurnberg” брали молодые взрослые листья, по 3-4 шт. с растения. Общее количество листьев для этого эксперимента составило примерно 5000 штук для E. shaviana, по 500 для G. bellum и E. “Perle Von Nurnberg” и 70 у E. X desmetiana.

После отделения от материнского растения вегетативный посадочный материал почти всех суккулентных растений необходимо подсушивать на воздухе (3-30 дней), чтобы высохли поврежденные ткани. Иначе при контакте с сырыми субстратами будет высокий процент загнивания. После отделения листья примерно неделю хранили россыпью слоем 2-4 листа на свету (в тени) при температуре 15С ночью и 25-30С днем и низкой относительной влажности. У E. shaviana и E. X desmetiana в течение первой недели наблюдали массовое высыхание части листьев, примерно 15-20% от общего количества. Видимо, это были самые старые листья, которые не были в состоянии дать начало новому растению. У E. “Perle Von Nurnberg” первичная гибель листьев составила менее 10%, у G. bellum заметной потери листьев не было отмечено.

Чтобы укоренить суккулентные растения, их не ставят в воду и не создают высокую влажность воздуха. От этого многие из них легко сгнивают. Посадочный материал укореняют сразу в земле или в каком-либо рыхлом минеральном, но не органическом субстрате: песок, перлит, вермикулит и т.д. Торф использовать не рекомендуется из-за большого количества живущих в нем микроорганизмов и к которым суккуленты не устойчивы. Листья раскладывают по поверхности влажного рыхлого субстрата, не втыкая и не закапывая их основание. В нашем случае в качестве субстрата мы использовали крупный кварцевый песок (фракция 1-2 мм) и перлит (фракция 1-3 мм). Субстрат насыпали слоем 2-3 см в кюветы с дыркой в дне для слива избыточной воды. Листья раскладывали боком, вплотную друг к другу. Делали это исключительно из-за необходимости размещения очень большого количества посадочного материала на разумной площади. В обычном случае достаточно класть листья верхней стороной вверх на любой рыхлый субстрат, в который могут проникнуть корни.

Посуду с листьями размещают на рассеянном свету: не на солнце, но и не в темноте. В нашем случае мы ставили кюветы под люминесцентные лампы. Освещенность составляла 2000-3000 люкс, 16-ти часовой фотопериод, температура около 25С, относительная влажность воздуха была низкая.

Листья обычно укореняются в течение 2-3 недель. После этого в течение 1-2 месяцев они закладывают маленькие розетки, которые начинают медленно развиваться. Розеток обычно бывает 2-3, иногда больше. В ряде случаев лист может без укоренения сразу формировать розетку. Материнский лист, если условия неблагоприятные или он был старый, может на любом этапе погибнуть: без укоренения, с корнями но без розетки, или на стадии едва начавшей развиваться розетки. Если розетка настолько мелкая, что не может развиваться самостоятельно или не имеет собственных корней, она погибает.

Появление розеток у листьев обычно происходит через 2-3 месяца. Первичные корни у пары розетка-лист, принадлежат листу и розетка использует не только их, но и запас питательных веществ и фотосинтетический потенциал материнского листа. После того, как розетка образует свои собственные корни, материнский лист через какое-то время погибает. Если листья укореняли в бедном субстрате: песке или перлите, сразу после гибели материнского листа есть смысл их пересадить в обычную землю (для суккулентов).

Земля для суккулентов должна быть примерно такая: 1 часть уличной, лесной, огородной, серой земли + 1 часть низового черного бесструктурного сильно разложившегося торфа (или любой покупной “земли для комнатных цветов”) + 1 часть крупного песка или любого другого разрыхлителя: перлит, вермикулит, мелкий керамзит, кирпичная или пенопластовая крошка и т.д. В чистый торф или в покупной “почвогрунт для цветов” высаживать не желательно, даже если на пакете гордо написано “земля для кактусов”, т.к. там обычно сплошной торф, в котором суккуленты легко сгнивают. Горшки первоначально берут маленькие, примерно 5-7 см диаметром. Полив после того, как земля с виду будет сухая.

Растения летом в благоприятных условиях развиваются довольно быстро: через месяц можно получить розетку диаметром около 3 см, еще через месяц 5 см. В нашем случае мы получили листья в конце марта, в конце июня (ровно через 3 месяца) начали высаживать растения в горшки диаметром 5,5 см по 5-10 розеток на горшок. Диаметр розеток был 0,5-1 см. Часть розеток имела корни, часть была без корней. Они укоренялись примерно 1 неделю на рассеянном свету. Как только происходило укоренение, сразу начинался активный рост молодых растений.

В ряде случаев каждый лист может давать больше чем одну розетку. Это зависит от сорта, состояния материнского растения и условий, в которых находятся листья во время размножения. У нас E. Perle Von Nurnberg давала 1 розетку, E. X desmetiana по 1-2, E. shaviana и G. bellum – 2-3 розетки.

Теги: #Как посадить суккулент без корня